Обшивка лоджии своими руками

11.04.2018 Стены

Лоджия для многих помогает ответственной составляющей квартиры. Заместо хранилища для ненадобных вещее, на ней стараются сделать комфорт, утепляя и украшая ее.

Зависимо от ее предназначения или вкусовых предпочтений, выбирается отделка стенок и потолков. В статье воззвание отправится о более основных материалах для обшивки лоджии.

Обшивка лоджии пластмассовыми панелями

ПВХ панели выбирают, в случае если необходимо облицевать лоджию как может быть стремительнее и дешевле. Их просто монтировать, с данной задачей доступно справиться каждому.

Но имеется у их и значимый недочет: при сильных морозах пластик делается ломким, его просто деформировать или сломать. Исходя из этого для открытых неутепленных лоджий его использовать не рекомендуется.

На сей день выбор пластмассовых панелей громаден:

Во-1-х, их делят по виду покрытия на глянцевые или матовые;
Во-2-х, по способу соединения и конечному результату на бесшовные и шовные. Более популярны 2-ые, имеющие систему защелкивания в виде пазов, которая позволяет без заморочек соединять панели между собой. Бесшовные же встык. Сейчас в продаже появились рельефные пластмассовые панели, имитирующие деревянную вагонку;
В-3-х, по внешнему облику. Это относится как фактуры, которая моет иметь текстуру или быть гладкой и по цветовому обилию.

Разработка обшивки лоджии ПВХ панелями своими руками

Поначалу делаются замеры лоджии, чтобы вычислить нужное количество ламелей и дополнительных частей. Потому что стены балконов не отличаются совершенной ровностью, сделать красивый угол способом соединений 2-ух прямых панелей не получится. Исходя из этого лучше слету приобрести внутренний и наружный угол из этого же материала.
Подготовительные работы заключаются в удалении старой облицовки, в случае если такая имеется в наличие. На очищенную поверхность стенок лоджии наносят водоизоляционный состав. В особенности важно сделать это со стороны улицы.
Позже монтируют обрешетку из деревянных реек шириной два см на дюбель-гвозди. Размешаться направляющие должны горизонтально, чем часто они будут установлены, тем паче твёрдой окажется пластмассовая облицовка.

Совет: по правилам следует брать панели ПВХ с направляющими и финальными профилями. Которые делают облицовочное покрытие более красивым, а основное на сто процентов герметичным. Производителем они совершенно подогнаны компаньон под компаньона, что исключает образование щелей. Но нередко при облицовке закрытой лоджии этим третируют и удешевляют процесс, использую только прямые стеновые панели.

Обшивка лоджий пластиком начинается с угла, в каком укрепляют стартовый угловой профиль. Перед тем как его прикрутить, нужно проверить вертикаль уровнем. В него отлично вставляется первая панель, она должна подняться ровно, без волн. Ее, со собственной стороны, также укрепляют за паз на шурупы. Так доходят до края стены. Каждую планку необходимо держать под контролем уровнем, так как перекос может начаться не считая того с середины стены и распознает себя в обратном углу.

В местах розеток и выключателей пластмассовые панели вырезаются по их форме строительным ножиком. Основное, отверстие сделать нескольким меньше, чтобы оно позднее закрылось декоративной накладкой.
Для обрамления оконных и балконных просветов эргономичнее всего приобрести особенные пластмассовые откосы, которые продаются для монтажа сайдинга. А соединения между потолком или полом запираются плинтусами.

Советы по обшивке лоджии ПВХ панелями

Перед тем как слету резать панель по необходимым размерам или, в особенности, в местах розеток, необходимо потренироваться на небольшом кусочке. Хоть пластик режется просто, нужно набить руку, чтобы ножик не соскользнул и не сломал материал.
При покупке облицовочного материала зимой, рекомендуется покинуть его на день в помещении с комнатной температурой, перед тем как приступить к работе.
Не жутко, в случае если при резке край остается неровный. Нет необходимости зачищать его, так как это никак не воздействует на качестве крепления панелей. И снаружи это будет неприметным, все скроется за соединительные элементы.

Придется отрешиться от ламп с высочайшей мощностью, которые близко размещены к облицовке. Пластик будет поменять цвет также деформироваться при долгом нагревании.
Необходимо заранее обдумать закладные за панелями в местах, где к стене будут крепиться подвесные шкафы, полки, шторы или другие томные предметы. Для этих целей подойдет кусочек доски таковой же толщины, как и рейки обрешетки.
Для лоджий, выходящих на южную сторону, не рекомендуется выбирать видные пластмассовые панели, так как всего за пара лет они значительно выцветут. К тому же, по мере надобности грядущего ремонта или подмены первого элемента, будет нереально подобрать таковой же колер. Это связано с тем, что цвета материала не считая того первого производителя, но разных партий, нередко резко отличаются.
Облицовывая подоконник панелью, под нее кладется выпиленная по размеру доска, снабжающая подходящую твердость.

Обшивка лоджии вагонкой

Для комфортабельной атмосферы натуральные материалы постоянно высоко ценились. Исходя из этого к древесной вагонке прибегают в этом случае, если хотят сделать приятную атмосферу для отдыха. Она представляет собой узкие панели из натурального дерева. Зависимо от предназначения, ее делают из разных пород деревянной породы и покрывают разными составами.
Но сказать про экологичность вагонки на лоджии не приходится. Это связано с тем, что для ее защиты приходится наносить лакокрасочные материалы, которые производятся не из натуральных материалов и создающих паронепроницаемый слой (за редчайшим исключением). Красят или лакируют деревянную вагонку уже по окончании монтажа. Временами слой защиты нужно будет обновлять.

Как выбрать деревянную вагонку

Вагонка из сосны и ели. Это самые дешевые виды материала. Благодаря огромному количеству смол, которое в их содержится, они обладают природными антисептиками и консервантами. Но это не только лишь преимущество, да и недочет. При длительном попадании солнечных лучей на нее, на поверхности начинается выделение капель смолы. К тому же, эти хвойные деревья имеют мягенькую деревянную породу, на которой при ударе остается вмятина. В целом – это экономный и приемлемый вариант для обшивки лоджии своими руками.
Вагонка из кедра и лиственницы. Это также хвойные породы, но дорогие. Если ассоциировать с прошлыми видами, она намного более крепкая и долговременная. Про влагостойкие характеристики лиственницы в дальнем прошедшем всем понятно, она может столетиями находиться в воде и только набирать прочность. Кедр не сильно уступает ей в этом качестве. Кроме этого, они имеют великодушный цвет и красивый узор деревянной породы.
Вагонка из лиственных деревьев. Представлена в огромном ассортименте со огромным разбросом цены. Более респектабельная и дорогая – из дуба, с легким розоватым цветом – из липы, сероватая с легким серебряным цветом – из осины.
Легкая вагонка и евровагонка. Отличие второй от первой содержится в том, что благодаря особенным продольным бороздам на задней части панели, появляется циркуляция воздуха. Это позволяет продолжить эксплуатационный срок. Обычно, но не всегда, материал с приставкой «евро» имеет более правильные размеры и делается только из сорта высшего свойства.
Внешний облик вагонки находится в зависимости от ее профиля. С его помощью может быть достигнуть различного рельефа и рисунка. В широкой продаже, почти всегда, представлена основная линейка более основных дизайнов, но на заказ может быть сделать их по собственному дизайну, правда стоить это будет существенно дороже.

Сорт и влажность вагонки одни из более серьёзных моментов при выборе. Стоимость складывается не только лишь из породы деревянной породы, но из того, какое количество сучков попало на каждую деревянную панель. Дешевые сорта – «В» и «С», почти всегда, они имеют от 4ех и поболее сучков, и неравномерный цвет. Сорта «Экстра» и «А» должны гарантировать полное отсутствие недочетов. В случае если лоджия отапливаемая, то брать необходимо вагонку отлично просушенную, в другом случае в протяжении отопления зимний период панели усохнут и образуют щели в местах соединения

Совет: при выборе деревянной вагонки для обшивки лоджии важно следить, чтобы не было тёмных сучков. Они намного страшнее карих, так как при дальнейшем высыхании материала при эксплуатации могут из него.

Толщина вагонки. В случае если для теплых жилых помещений допускается использовать двенадцать мм толщины, то для работ на не утепленной лоджии, где более чувствительны перепады влажности и температуры. Рекомендуется использовать продукцию шириной 14-16 мм.

Разработка обшивки лоджии вагонкой своими руками

Сначала убирается вся ветхая облицовка, в особенности та, которая может отвалиться или будет мешать ровненькому монтажу каркаса. Позже все поверхности, которые будут зашиваться вагонкой, обрабатываются антигрибковыми составами. Работы делают только в ясную и сухую погоду.
Перед тем, как начать делать стены, уже должен быть готов пол и иметь хотя бы предварительное покрытие.
Последующим шагом делается обрешетка. Для нее эргономичнее всего использовать дешевые деревянные рейки или бруски. Они не только лишь разрешат закрепить вагонку, да и создадут под ней вентиляционный зазор, разрешающий не допустить загнивание материала или излишнюю влажность и образование плесени.

Располагать планки может быть как горизонтально, так и вертикально. Зависит это от вкусовых предпочтений, а временами и от размера помещения и материала, разрешая уменьшить расход. Основное, чтобы направляющие каркаса были размещены перпендикулярно вагонке. Это означает, что если она будет размещена более традиционным способом – вертикально, то рейки находятся горизонтально, и напротив. Рассмотрим детально вертикальный способ облицовки.
Первую направляющую эргономичнее всего закрепить на стенке под окном, за ранее проверив горизонталь уровнем. Временами кирпичные дома имеют перепады высот на стенках, в особенности это относится старых домов. Чтобы довольно крепко закрепить брусок, под него в подходящих местах подкладывают куски osb или толстой фанеры и укрепляют все на дюбель-гвозди.
Рейки каркаса укрепляют по всей площади стенок на расстояние в 40 см. друг от друга, около оконных и дверных просветов, и по периметру каждой стены и потолка с отступом в 3-4 см от края. Так обрешетка закончена.
На данный момент пришел черед обшивки ее вагонкой. Для этого определяют высоту стены и подрезают панель на один см меньше. В случае если размер подогнать с точностью, то возможно случится деформация древесной облицовки при трансформации влажности или температуры.
Для крепления вагонки имеется пара видов крепежей: финальные гвозди с практически неприметной шляпкой, колоритные шурупы по дереву, стальные скобы или особенные кляймеры. Временами используют особенные строй степлеры. Выбор находится в зависимости от личных предпочтений.

Крепить вагонку начинают от угла, ставя ее прямой стороной внутрь, так, чтобы следующие планки крепились в паз. Сначала не сложнее набить руку на стенке и только позднее перебегать к обшивке потолка. Перед тем как прикрепить, держут под контролем ее уровнем. А позже фиксируют ее на гвозди, отойдя от края несколько см, чтобы избежать растрескивания. Но, почти всегда, финальные гвозди такие тонкие, что не смогут вызвать таких проблем. Со стороны паза ее не считая этого фиксируют скобами, шурупами или гвоздями, в дальнейшем их не будет видно.
Крепления на кляймеры более уместно при применении евровагонки, которая имеет удлиненный паз. Хоть они и увеличивают стоимость крепления, но работать с ними не сложнее. Являются изогнутую по форме паза пластинку, одной стороной она крепко фиксирует вагонку, а второй прибивается к обрешетке.
Стартовую планку прикрепляют к каждой обрешеточной рейке. Следующие допускается фиксировать уже через одну, но сохраняя шахматный порядок.
В случае если следующая планка зашла в паз неплотно, на нее прикладывают кусочек деревянной породы и тихо лупят молотком, до верной фиксации. Это необходимо чтоб не разрушить вагонку.

Обшивка лоджии фото

У деревянной вагонки не существует дополнительных частей. Исходя из этого все откосы, углы и плинтуса подгоняются вручную.
Обшивка вагонкой на этом закончена, но важно обработать ее защитными материалами. Более легкий способ – использовать палубный лак или каждый износоустойчивый и созданный для внедрения снаружи помещения. Выделить узор деревянной породы или придать цвета окажет помощь его колеровка или предварительное окрашивание вагонки морилкой на водной основе. В случае если лоджия выходит на южную сторону, то удачным решение станет окрашивание вагонки в белоснежный цвет. Это не только лишь зрительно прирастит место, делая ее просторнее, да и предупредит выцветание и выделение смол.

Обшивка лоджии гипсокартоном

Гипсокартон – это универсальный материал. Представляет собой гипсовый жёсткий слой, с 2-ух сторон имеющий картонные стороны. Он гибок, но хрупок. Для обшивки лоджии подходят только особенные влагостойкие листы зеленоватого цвета.
Еще сравнимо не так издавна, более пользующимся популярностью способом облицовки закрытого балкона было оштукатуривание стенок. Но это трудозатратный и непростой процесс. На его смену пришли различные облицовочные материалы, которые в сжатые сроки делают долговременные покрытия. Но покрашенные стены и потолки на лоджиях не вышли из моды и до сего времени пользуются большой популярностью. Каркасная конструкция, на которую крепятся листы ГКЛ для грядущего шпаклевания, значительно упростила данный процесс, разрешая не считая того новеньким добиваться совершенно гладких поверхностей на неровных балконных стенах.

В случае если лоджия соединяется с квартирой, создавая дополнительное жилое место, то требуется провести на нее проводку все коммуникации. За счет свободного места под гипсокартоном сделать это окажется без штробления цементных стенок.
Но гипсокартон хрупок и не выдерживает больших нагрузок. Чтоб повесить нетяжелый предмет, например, картину, довольно приобрести особенные гвозди для ГКЛ. Для более томных предметов еще на стадии монтирования обрешетки делаются закладные из досок.

Разработка обшивки лоджии гипсокартоном своими руками

Как уже писалось выше, подходят только влагостойкие листы. Работы производятся только по окончании утепления и остекления лоджии.
Для облицовки понадобится: шуруповерт и особенные шурупы для ГКЛ, уровень, канцелярский ножик, рулетка, перфоратор и дюбель-гвозди, пароизоляционная пленка, направляющие и сам гипсокартон.
Существенно часто приступают к работе, в то время, когда лоджия утеплена. Поверх термоизоляции укрепляют пароизоляцию. Она представляет собой особенный рулонный нетканый материал, который мешает проникновению воды в помещение, но не задерживает выход пара наружу. Основная задачка, натянуть ее как может быть туже и закрепить по каждой направляющей каркаса степлером. Поверх скоб ее придавливают рейками средством шурупов. В дальнейшем эти бруски и станут базой для гипсокартона. Все соединения обязаны иметь нахлест в 10 см и быть проклеены скотчем.

В случае если лоджия не утеплена, то пароизоляционный материал укрепляют непосредственно к стене, прижимая каркасными профилями. Но перед этим все щели запениваются монтажной пеной и зачищаются поверхности стенок и потолка, чтобы они не повредили пароизоляцию.
В качестве направляющих,на лоджии рекомендуется использовать стальные планки, которые, в отличие от деревянных, не подвержены искривлению и деформации из-за высочайшей влажности. Подходящую длину просто отрезать ножницами по металлу или болгаркой. Укрепляют начиная с углового профиля, размещенного в самом углу и по всему периметру лоджии. Ход обрешетки находится в зависимости от ширины гипсокартона и оттого, горизонтально или вертикально он будет размешаться.

Для монтажа используют мелкие тёмные шурупы, при их закручивании шляпки должны на один мм заглубляться в материал, но не больше и не выступать.
Режут гипсокартон канцелярским ножиком. Для ровненького среза комфортабельно прикладывать уровень гладкой стороной, и как по линейке сделать несколько глубочайших надрезов с лицевой стороны, после чего лист заботливо переворачивают и надрезают картон с изнанки.
Материал сверхтяжелый также со стенами будет трудно справиться без напарника. В то время, когда работы окончены, перебегают к обшивке потолка. Для него выбираются листы не толще 9,5 мм.
Готовое покрытие грунтуется гидростойким составом и шпаклюется с приклеиванием всех соединений серпянкой. Для внутренних и наружных углов при шпаклевания применяются особенные угловые перфорированные профили.

Обшивка балконов и лоджий блок-хаусом

Данный материал может быть древесным или виниловым. Но соединяет воедино их одно – они имитируют бревенчатую стене.
Являются панели, складывающиеся из два или более имитационных панелей оцилиндрованного бревна или бруса с одной стороны и гладкой поверхностью с другой. Имеют небольшую толщину. Их протяженность стандартная – 3м, соответственно, на стандартной лоджии или балконе окажется сделать бесшовную облицовку.
Деревянный блок-хаус формирует полное чувство реального деревянного дома, придавая интерьеру особую неповторимость, которой не имеет способности достигнуть обычная вагонка. Но для лоджий рекомендуется выбирать панели с тонким рисунком, так как широкие бревна будут визуально уменьшать площадь.

Благодаря неплохой просушке, материал не трескается при эксплуатации. Но все таки – это натуральная деревянная порода, которая просит особенной обработки защитными пропитками.
Блок-хаус потрясающе подойдет для обшивки кирпичной, цементной или древесной стены. Может употребляться как в тёплой лоджии, так и на не утепленном открытом балконе.

Разработка обшивки лоджии блок-хаусом своими руками

Для работы понадобится: перфоратор, шуруповерт, уровень, рулетка, лобзик, резиновый молоток (или деревянный брусок для подгонки панелей), рейки для обрешетки, пароизоляция, блок-хаус и дополнительные элементы к нему, крепежи и составы для защиты деревянной породы.

Совет: выбирать шурупы или гвозди нужно с анодированным или покрытым цинком покрытием, чтобы не допустить образование ржавчины. Их протяженность выбирается из расчета, что они будут обширнее панели блок-хауса вдвое. Для высококачественной фиксации комфортабельно воспользоваться кляймерами, как и для обычный вагонки.

Этим материалом допускается облицовывать неутепленные лоджии, но слой пароизоляции нужен в обязательном порядке. Это может быть фольгированный пенофол или легкая пленка. Ее располагают с нахлестами в 10 см между полосами и на стенки с потолком. В дальнейшем избыточное обрежется или скроется за обшивкой.
Для обрешетки подходят рейки с сечением 3х4см, которые устанавливаются с шагом 50-60 см (зависимо от теплоизолятора). К кирпичной или цементной стене их укрепляют средством перфоратора и дюбель-гвоздей. Уровнем держут под контролем каждую направляющую.

Потому что блок-хаус имитирует деревянную стене дома, то панели располагают горизонтально. Работы начинают проводить сверху. В дальнейшем это убережет пазовое соединение от скопления в нем воды (что важно при открытом балконе или лоджии). Выступающий паз первой верхней планки всецело срезают и ее монтируют под самый потолок. Вместе с этим гвозди или шуруп вводят под углом, а не прямо. Зафиксировав ее по верху, начинают крепить пазовую часть. Гвозди или шуруп должны отлично заходить в деревянную породу, чтобы не мешать защелкиванию последующей панели. В случае если блок-хаус не подымается как необходимо, его загоняют в соединение средством резинового молотка или обычного, но стуча не по самому материалу, а по подложенному на него брусочку.
Чтоб сделать красивые угловые соединения, требуется спилить материал под углом 40 5 градусов. Выполнить это может быть только с помощью циркулярной пилы. В случае если это нереально, то угол древесным уголком на финальные гвозди.